autorka: mgr Liliana Wronowska
 

Przesuszona skóra jest jedną z pierwszych oznak starzenia, dlatego podstawą pielęgnacji anti-aging jest jej odpowiednie nawilżenie. Ale samo nawilżanie nie wystarczy, by przywrócić jej młodzieńczy wygląd. Skóra starzejąca się wymaga także dostarczania większych ilości substancji odżywczych i regenerujących. Kluczową role odgrywają tu peptydy, witaminy A, C, E oraz substancje mineralne.

Czym są peptydy?

Peptydy, to związki chemiczne zbudowane z aminokwasów, wchodzące w skład struktur białkowych. Peptydy wykorzystywane w kosmetologii wykazują zdolność do zastępowania pewnych brakujących w skórze składników, bądź stymulują skórę do ich produkcji. Dzięki znacznie mniejszym cząsteczkom niż białka, zbudowanym od kilku do kilkunastu aminokwasów, mają zdolność przenikania do skóry właściwej – warstwy, w której znajdują się tzw. białka podporowe
skóry: kolagen i elastyna, odpowiadające za jej jędrność, sprężystość i elastyczność. Stymulując określone procesy w skórze, aktywują, przyspieszają i poprawiają naturalne mechanizmy obronne skóry.

Peptydy o takich właściwościach zostały nazwane peptydami biomimetycznymi. Ich sekwencja jest homologiczna do sekwencji cząsteczek naturalnie występujących w organizmie człowieka, np. czynników wzrostu, receptorów, cząsteczek sygnałowych, cytokin, czy białek strukturalnych skóry. Składnikiem anti-aging, stosowanym powszechnie w kosmetykach opóźniających procesy starzenia, jest m.in. dipeptyd karnozyna. Wypływa on na wydłużenie życia komórek skóry i sprzyja ich podziałom. Jest silnym antyutleniaczem, hamuje działanie wolnych rodników tlenowych uszkadzających błonę komórkową, a także glikozylację białek skóry przyczyniającą się do uszkodzenia kolagenu i elastyny.

Witaminy – suplementy dla skóry.

Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i regeneracji skóry. Regulują i stymulują procesy biochemiczne zachodzące w tkankach. Witamina A poprzez regulację wzrostu komórek i ich różnicowanie, wpływa na proces rogowacenia naskórka. Pobudzając złuszczanie, zmniejsza grubość warstwy rogowej i przyspiesza odnowę naskórka. Hamując działanie pobudzonych komórek barwnikowych, wpływała na równomierność rozłożenia barwnika w naskórku, niwelując przebarwienia. Zmniejszając liczbę komórek atypowych w naskórku, przyczynia się do zmniejszenia ognisk tzw. rogowacenia posłonecznego i innych stanów przedrakowych w skórze. Poprzez stymulację syntezy kolagenu wpływa na poprawę jędrności i wygładza powierzchnię skóry. W kosmetyce wykorzystuje się jej pochodne: retinol, palmitynian retinylu, octan retinylu, retinal, w stężeniach do 0,3%.

Witamina C, jest niezbędna do produkcji kolagenu, wykazuje właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, wzmacnia naczynia krwionośne oraz zmniejsza przebarwienia skóry. W kosmetyce wykorzystuje się trzy formy witaminy C: palmitynian askorbylu, ester fosforowy kwasu askorbinowego i kwas L-askorbinowy. W kosmetykach występuje w stężeniu 0,2-4%, terapeutyczne działanie wykazuje w stężeniu 5%-10%, co objawia się wygładzeniem zmarszczek poletkowych i redukcją głębokości drobnych zmarszczek liniowych i statycznych. Stosowana miejscowo, zmniejsza liczbę uszkodzonych posłonecznie komórek skóry – tzw. sun- burn cells, powstających pod wpływem promieni UVB oraz wydłuża czas wystąpienie rumienia po ekspozycji na promieniowanie. Hamując powstawanie nieprawidłowej elastyny pod wpływem promieniowania UV, chroni przed elastozą słoneczną. Jako silny antyutleniacz chroni wnętrze komórek przed tzw. stresem oksydacyjnym i powstającymi w jego wyniku szkodliwymi wolnymi rodnikami. Wypływa także stymulująco na syntezę ceramidów, przyczyniając się do nowy bariery
ochronnej naskórka.

Witamina E działa przeciwstarzeniowo, nawilżająco i antyoksydacyjnie – przeciwdziałając utlenianiu lipidów błony komórkowej. Najczęściej stosowaną w kosmetyce formą aktywną jest α— tokoferol. Terapeutyczne działanie w kosmetykach wykazuje w stężeniu 7-330 mg/g. Stosowana miejscowo chroni skórę przed destrukcyjnymi procesami aktywowanymi przez promieniowanie UV: immunosupresją, rumieniem oraz uszkodzeniem DNA komórek. Zmniejsza nasilenie objawów fotostarzenia: zmarszczki, stany przednowotworowe i przebarwienia.

Składniki mineralne podobnie jak witaminy pełnią rolę biokatalizatorów i są niezbędne do właściwego funkcjonowania tkanek. Ich niedobór powoduje zakłócenia w prawidłowym przebiegu procesów życiowych komórki. W procesach odnowy skóry uczestniczą głównie takie biopierwiastki, jak: krzem, miedź, cynk, żelazo, wapń, siarka, mangan, magnez, molibden.

Czym jest regeneracja skóry?

Regeneracja skóry ma na celu przywrócenie barier ochronnych naskórka, złagodzenie podrażnień, a także podniesienie jędrności i sprężystości, poprzez pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny.

Komórki skóry codziennie obumierają i codziennie tworzą się nowe. Z wiekiem następuje jednak spowolnienie procesów odnowy komórek, ale odpowiednio dobrana pielęgnacja skóry może go ponownie przyspieszyć. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywają m.in. takie składniki kosmetyków, jak: retinol, kwasy: glikolowy, migdałowy, mlekowy, pirogronowy, laktobionowy, glukonolakton, kwas ferulowy, witaminy: C, E, B3, F, alantoina, NNKT, fosfolipidy, peptydy biomimetyczne, a także bioaktywne składniki pochodzenia roślinnego: flawonoidy, karotenoidy, fitosterole.

Dlaczego regeneracja skóry zaczyna się od złuszczania naskórka?

Alfa-hydroksykwasy (AHA), zwane także kwasami owocowymi, należą do kwasów organicznych stosowanych najczęściej w terapii przeciwdziałającej efektom starzenia się skóry. AHA działają zarówno na poziomie naskórka, jak i skóry właściwej. Stymulują złuszczanie komórek naskórka w warstwie rogowej, co wspomaga odnowę komórkową. Wykazano, że AHA sprzyjają zmiękczeniu, wygładzeniu skóry, rozjaśnieniu plam starczych i zmniejszeniu defektów. Kwasy AHA poprawiają również funkcję bariery skórnej, zwiększają proliferację i grubośćnaskórka oraz przywracają nawilżenie skóry poprzez wzrost poziomu kwasu hialuronowego.
Wpływając na syntezę kolagenu poprawiają ujędrnianie i redukują drobne zmarszczki. Kwasy owocowe zaliczane są do tzw. preparatów specjalistycznych wykorzystywanych w profesjonalnych terapiach kosmetologicznych. W kosmetykach detalicznych występują w niewielkich stężeniach. W kosmetologii przeciwstarzeniowej wykorzystuje się najczęściej kwas glikolowy, migdałowy i mlekowy.
Na siłę działania i moc kwasów ma wpływ wiele czynników, m.in. wielkość jego cząsteczki, stężenie w kosmetyku i pH. Za najsilniej działający, ze względu na małą cząsteczkę i głęboką w związku z tym penetrację w skórze, uważa się kwas glikolowy.

Kwas migdałowy ze względu na dużą cząsteczkę znacznie trudniej wnika do skóry, co powoduje, że działa łagodniej i wolniej niż kwas glikolowy. Pozbawiony jest całkowicie działania drażniącego, nie powoduje rumienia, jedynie delikatne pieczenie. Podobny efekt wykazuje kwas mlekowy w wyższych stężeniach (30%-40%). W stężaniach 10%-12% wykazuje natomiast działanie nawilżające.
Pochodnymi alfa-hydroksykwasów o mniej drażniącym działaniu na skórę są polihydroksykwasy – kwas laktobionowy, czy glukonolakton. Przyspieszając złuszczanie i stymulując odnowę naskórka, wzmacniają barierę naskórkową i wspomagają procesy odnowy komórkowej. Pobudzają również syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego w skórze. Poprzez hamowanie rodników hydroksylowych polihydroksykwasy wykazują także działanie antyoksydacyjne.

Ważnym składnikiem kosmetyków przeciwstarzeniowych są także antyoksydanty. Jaką pełnią rolę?... Czym są wolne rodniki?... O tym w kolejnym artykule.